አዲስ ማይክሮ ብርሃን ለድሮ Voigtländer (vito Clr) ካሜራ 5 ደረጃዎች

2024 ደራሲ ደራሲ: John Day | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2024-01-30 07:29

በብርሃን ቆጣሪ ውስጥ ከተገነቡ ለአሮጌ የአናሎግ ካሜራዎች ቀናተኛ ለሆኑ ሁሉ አንድ ችግር ሊታይ ይችላል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ካሜራዎች በ 70 ዎቹ/80 ዎቹ ውስጥ የተገነቡ በመሆናቸው ፣ ያገለገሉ የፎቶ ዳሳሾች በእርግጥ አርጅተው ሥራን በተገቢው መንገድ ሊያቆሙ ይችላሉ።

በዚህ አስተማሪ ውስጥ የድሮውን የኤሌክትሮ መካኒክ ማሳያ በ LED መብራት መለኪያ ላይ ለመለወጥ እድሉን እሰጥዎታለሁ።

በጣም ከባድ ሥራው በካሜራው ውስጥ ባለው ትንሽ ቦታ ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ እና የባትሪውን ባትሪ መተግበር ነበር እና አሁንም ሁሉም ኤልኢዲዎች በቀጥታ ከጠቋሚው መስኮት በታች (ሥዕሉን ይመልከቱ)። ስለዚህ ይህንን አስተማሪ ወደ ትናንሽ የቦታዎች ውድድር ጨመርኩ። ይህንን ከወደዱ እባክዎን ድምጽ ይስጡ =)

በእኔ ሁኔታ ካሜራው voigtländer vito clr ነው።

ደረጃ 1: የድሮው የብርሃን መለኪያ

አሮጌው እንደ ቀላል የቮልቴጅ መለኪያ ይሠራል. ከካሜራው ግልፅ ሳህን በስተጀርባ ዳሳሽ አለ። ይህ አነፍናፊ ብርሃን ገባሪውን አውሮፕላን ካላለፈ እንደ የአሁኑ ምንጭ ሆኖ የሚታየው የፀሐይ ፓነል/ፎቶ ዲዲዮ ስርዓት ነው።

ይህ አነፍናፊ መርፌን ከሚያንቀሳቅሰው ከመጠምዘዣ ስርዓት ጋር ተገናኝቷል።

በአነፍናፊው ላይ በቂ ብርሃን ካለ ፣ አሁኑኑ በመጠምዘዣው ውስጥ መግነጢሳዊ መስክን ያስከትላል እና መርፌው መንቀሳቀስ ይጀምራል። ይህ በበርካታ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋለው ከ VU ሜትር ጋር እኩል ነው። በዚህ ዘዴ ፣ የፈጠረው ፎቶኩረንተር እና የመርፌ እንቅስቃሴ አንድ ዓይነት ተመጣጣኝ ነው እና ስለሆነም ይህ እንቅስቃሴ የብርሃን መጠንን ያመለክታል።

የአንዳንድ የእነዚያ የድሮ አነፍናፊ ዓይነቶች አንድ ትልቅ አሉታዊ ነጥብ ከጊዜ ጋር ያረጁ እና የውጤት ፍሰት በአንድ lux (ለብርሃን ጥንካሬ) በየአመቱ ያንሳል። ስለዚህ ፣ በተወሰነ እርጅና ሂደት ላይ ፣ የአነፍናፊው አካል ከአሁን በኋላ በቂ የአሁኑን ምንጭ ማግኘት አይችልም እና መርፌው አይንቀሳቀስም።

አንድ ሰው የአነፍናፊውን አካል ከአዲሱ ጋር ስለመቀየር ሊያስብ ይችላል ፣ ግን የእኔ ተሞክሮ በ 70 ዎቹ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉት አነፍናፊዎች ከአንድ ዓይነት መርዛማ ብረት የተሠሩ እና አሁን የተከለከሉ እና አዳዲሶቹ በካሜራው ውስጥ አይስማሙም ወይም አይስማሙም። በአሮጌው ሽቦ/መርፌ ስርዓት ውስጥ በቂ ምንጮች።

አጠቃላይ ነጥቦቹን ወደ አዲስ ለመለወጥ ስወስን ነጥቡ ይህ ነበር!

ደረጃ 2 - አዲሱን ዲዛይን ማድረግ

አሮጌው የ VU ሜትሮች በኬብል እና በመርፌ አሁን ወደ አዲስ LED የሚነዱ ሰዎች ስለተቀየሩ እኔም ተመሳሳይ ለማድረግ ወሰንኩ።

ሀሳቡ ከፎቶ ዳሳሽ የሚመጣውን ምልክት ለመለካት ፣ ወደ ትክክለኛው ክልል ማጉላት እና ከረድፎች ረድፍ ጋር ማሳየት ነው።

ይህንን ለማሳካት ኤልዲኤስን ለመንዳት እና ውጥረቶችን ለመለየት በጣም ጥሩ መሣሪያ የሆነውን ኤልኤም 399 IC ን ተጠቅሜአለሁ። ይህ አይሲ የግብዓት voltage ልቴጅ (ከማጣቀሻ አንፃር) ይሰማው እና ከአስር ኤልኢዲዎች በአንድ ረድፍ ሲወጣ ያሳያል።

ይህ የቀረውን ወረዳ መንደፍ በእውነት ቀላል ያደርገዋል !! በጣም ከባዱ ክፍል እሴቶቹን ከአነፍናፊዎ አካል ጋር ማዛመድ ነው። የቮልቴጅ መጠኖችን መለካት እና ለአይሲው በተገቢው ክልል ውስጥ ማጉላት አለብዎት። ትንሽ መሞከር አለብዎት እና ስለሆነም ባለ ብዙ ማይሜተር ያስፈልግዎታል።

ፎቶግራፍ (ከአሮጌ ካልኩሌተር) ተጠቀምኩ እና ከካሜራው ግልፅ ፕላስቲክ በስተጀርባ አደረግሁት። ከዚያ የአሁኑን ያለ እና ከፍተኛ ብርሃን (ጥቂት ኤምኤ) እለካለሁ። ቮልቴጅ ስለምፈልግ ነገር ግን የአሁኑ ምንጭ ስላለኝ ፣ የአሁኑ ተለዋዋጭ የቮልቴጅ ምንጭ (transimpedance amplifier) ን ተግባራዊ አደረግሁ (ለተጨማሪ መረጃ ዊኪፔዲያ ይመልከቱ)። ተቃዋሚው R4 የአሁኑን ወደ ቮልቴጅ ማጉላትን ይገልጻል። የጭነት መቋቋም አነስ ያለ ፍሰት እንዲፈስ ያደርገዋል ፣ ስለዚህ ከእርስዎ ዓይነት ዳሳሽ ፣ ተቃዋሚዎች እና ማጉያው ጋር መሞከር አለብዎት። ሕዋሱን በትክክለኛው መንገድ ማገናኘቱን ያረጋግጡ ፣ በኦፕፓም ውፅዓት ላይ ምንም ካልለኩ ፣ ዋልታውን ይለውጡ። በኪሎሆም ክልል ውስጥ የሆነ ነገር ተጠቀምኩ እና ከ 0V እስከ 550mV ድረስ የቮልቴጅ ደረጃ አገኘሁ። R1 ፣ R2 እና R3 የማጣቀሻውን የቮልቴጅ ደረጃ ከ LM3914 ይገልፃሉ።

አይሲውን ከ 5 ቮ ጋር ለመለካት ከፈለግን እሴቶቻቸውን ወደዚያ ክልል መለወጥ አለብን። በ R1 = 1k2 እና R2 = 3k3 (R3 = አልተገናኘም) እና 4.8 ቪ ማጣቀሻ አግኝቷል (ለተጨማሪ መረጃ የውሂብ ሉህ ይመልከቱ)። በዚህ ማጣቀሻ ፣ እኔ ያለኝን ምልክት ማጉላት አለብኝ - ይህ አሁን ባለው በተገፋፋ የቮልቴጅ ምንጭ ምክንያት የሚከሰቱትን መሰናክሎች ለማቆየት እና ምንጩን ከአነፍናፊ ኤለመንት = ማጣራት አስፈላጊ ነው ፣ አሁኑ የተረጋጋ እና ከጭነቱ ነፃ ሆኖ ይቆያል። መቋቋም.

በእኔ ሁኔታ አስፈላጊው ማጉያ ቢያንስ 4.8V / 550mV = 4.25 ነው - እኔ R5 ን በ 3 ኪ 3 እና R6 በ 1 ኪ ተጠቀምኩ።

መላው ወረዳ በባትሪ ይነዳል (እኔ እያንዳንዳቸው 3 ቮን ያላቸው 2 ሳንቲም ሴሎችን ፣ እና ከእነዚህ 6V የተረጋጋ 5 ቮን ለማግኘት ተቆጣጣሪ እጠቀም ነበር።

ለ C5 እና ለ C7 ማስታወሻ: - አሁን እርስዎ እንደሚያውቁት የፎቶኤሌክትሪክ ዳሳሽ ብርሃንን ይለካል። የመጀመሪያውን የሙከራ ሰሌዳ ስገነባ የተፈጥሮ ብርሃንን ከለኩ አንድ LED ብቻ እንደበራ ተገነዘብኩ - ይህ መሆን ያለበት ነገር ነው! ነገር ግን መብራቱን ከ አምፖሎች እንደለኩ ፣ ቢያንስ 3 ወይም 4 LED የት እንደበራ እና ስርዓቱ ምን ማድረግ እንዳለበት አይደለም (አመላካቹ አሁን ግልፅ ስላልሆነ)።

አምፖሎች በ 50Hz/60Hz አውታሮች ይንቀሳቀሳሉ እና ስለዚህ በዚህ ፍጥነት ውስጥ መብራቱ ይንቀጠቀጣል - ለማየት በጣም ፈጣን ነው ፣ ግን አነፍናፊውን በፍጥነት ያጥፉ። ይህ የ sinusoidal ምልክት 3 ወይም 4 LED ዎች ንቁ እንዲሆኑ ያደርጋል። ይህንን ለማስወገድ ምልክቱን ማጣራት የግድ አስፈላጊ ነው እና ከ C5 ጋር በተከታታይ ከአነፍናፊው እና ከ C7 ጋር እንደ ዝቅተኛ ማለፊያ ማጣሪያ ከኦፕፓም ጋር ተጣምሯል።

ደረጃ 3 የፔርቦርድ ግንባታ

በሽቶ ሰሌዳ ላይ የመጀመሪያውን ፈተና ገንብቻለሁ። ያንን ማድረግ አስፈላጊ ነው ፣ ምክንያቱም የተቃዋሚዎች መጠን በትክክለኛው የሥራ የሙከራ ወረዳ ብቻ ሊያደርጉ ከሚችሏቸው ልኬቶች መምረጥ አለበት።

ልክ መጠን ያላቸው ተከላካዮችን እንደጠቀምኩ እና የማጣሪያ መያዣዎችን እንደተገበርኩ ፣ ወረዳው በጥሩ ሁኔታ ሰርቷል እና የፒ.ሲ.ቢ.

በተቆራጩ ምርጫዬ ሊሞክሩት ይችላሉ ፣ ግን በትክክል ላይሰራ ይችላል።

በካሜራው ውስጥ ያለው ቦታ ወደ ትናንሽ መንገድ ስለሆነ ለተጠናቀቀው ስርዓትዎ የሽቶ ሰሌዳ መጠቀም የሚችሉ አይመስለኝም። የ SMD ሽቶ ሰሌዳ ስለመጠቀም ካሰቡ ምናልባት ይሠራል።

ደረጃ 4 PCB ግንባታ

ፒሲቢው በካሜራው ውስጠኛው ውስጥ መጣጣም አለበት ፣ ስለሆነም አንድ ሰው የ SMD ክፍሎችን (ከ LM3914 በስተቀር ፣ ቀድሞውኑ ስላገኘሁት) መጠቀም አለበት። የፒ.ሲ.ቢ ቅርፅ ለካሜራው ልኬቶች በትክክል የተነደፈ ነው። ኦፕፓም አንድ ነጠላ አቅርቦት ያለው መደበኛ ኦፓም (lm358) ሲሆን ተቆጣጣሪው ቀላል 5V ቋሚ ቮልቴጅ ዝቅተኛ የማቆሚያ ተቆጣጣሪ (LT1761) ነው። አጠቃላይ ሰርኩቱ በሁለት ነጠላ ፒሲቢዎች ላይ ይተገበራል።

የባትሪው ክፍል እና የኤሌክትሮኒክ ክፍል። እኔ በተመሳሳይ ፒሲቢ ላይ ሁሉንም ነገር ተግባራዊ አደረግሁ ፣ ምክንያቱም ሁለት የተለያዩ ዓይነቶችን ከመግዛት ይልቅ ርካሽ የሆነውን ተመሳሳይ ፒሲቢ 2 ጊዜ ብቻ ማዘዝ አለብኝ። በሁለተኛው ምስል ውስጥ ያሉትን ሌሎች የወረዳ ክፍሎች የሚሸፍን የባትሪ መያዣውን አሻራ ማየት ይችላሉ።

በምስሎቹ ውስጥ የተሰበሰበው ፒሲቢ የኤሌክትሮኒክ-ፒሲቢ እና የባትሪውን ክፍል ሁለት ጎኖች ያሳያል። ሁለቱም አንድ ላይ ተጣብቀው ባለ ሁለት ፎቅ ስርዓት ሆነዋል።

ማብሪያ/ማጥፊያ ማብሪያ/ማጥፊያ አስፈላጊ ነው ፣ ምክንያቱም ምንም ብርሃን ባይለካም እንኳ ስርዓቱ ከባትሪው ውስጥ ስለሚሰምጥ። በዚህ ምክንያት ይህ ባትሪ በቅርቡ መለወጥ ነበረበት። በማቀያየር ስርዓቱ አስፈላጊ ከሆነ ብቻ ይለካል።

ደረጃ 5 ውጤቶች

ውጤቶቹ በምስሎቹ እና በተያያዘው ቪዲዮ ውስጥ ይታያሉ።

ትክክለኛውን የከፍታ @ የመዝጊያ ፍጥነት (ከሥዕሉ 3 ላይ በካሜራው ላይ የተሳለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ) የብርሃን ምንጭን በመጠቀም ከጓደኛዬ ያበደርኩትን እውነተኛ የብርሃን መለኪያ ተጠቅሜአለሁ። ልዩ የ LED ደረጃ (እንደ LED ቁ. 3) እስኪደርስ ድረስ አነፍናፊውን በብርሃን አቅጣጫ እይዛለሁ እና በመቀጠልም ተገቢውን የመዝጊያ ፍጥነት በባለሙያ ብርሃን ቆጣሪ ይለካል።

እንደ የ android መተግበሪያ ብርሃን ቆጣሪ ያሉ ሌሎች ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ ብዬ አስባለሁ።

ሀሳቤን እና ይህንን አስተማሪ እንደወደዱት ተስፋ አደርጋለሁ!

ከጀርመን ሰላምታዎች - ኢስኮባም